O Sul do Chile em destaque

Foto: Revista Adega

Por Ricardo Bohn Gonçalves

O enólogo chileno Francisco Baettig passou por São Paulo nesta semana para apresentar a safra 2024 dos seus vinhos. São dois pinots noir e dois chardonnays elaborados em Traigen, no sul do Chile, e também um cabernet sauvignon, no vale de Maule, este de vinhas bem antigas. São todos batizados com termos de familiares – Los Primos, Los Parientes, dos rótulos de Traigen, e Los Compadres e Los Padrinos, do Maule.

Baettig é daqueles personagens que dispensam apresentação para quem acompanha os vinhos chilenos – foi eleito por quatro vezes o enólogo do ano, por exemplo, em 2011, 2017, 2018 e 2020. Antes de se dedicar a seus próprios vinhos – a primeira safra da Viña Baettig a chegar no mercado foi a de 2017, lançada em 2020 – , ele trabalhou por décadas para o Eduardo Chadwick e foi o responsável por rótulos como Seña, Viñedo Chadwick, entre outros brancos e tintos deste produtor. Atualmente, Baettig segue como consultor da família Chadwick e de outras duas vinícolas chilenas, mas foca principalmente em seu projeto próprio.

E isso nos leva a questionar porque ele decidiu não apenas trocar a segurança de um emprego remunerado para se lançar em voo solo, ainda mais em um vinhedo tão distante – são quase 700 quilômetros entre os vinhedos e sua casa, em uma rota que, não raro, ele faz, ida e volta, em um único dia. Baettig diz que ter um vinhedo para chamar de seu foi um sonho, mas a escolha do lugar tem a ver com o seu terroir. Seja o solo, de argila e, na profundidade, com pedras vulcânicas, seja o clima, com mais chuva do que as zona vitivinícolas dos demais vales chilenos. O aquecimento global está aí, diz ele.

A região de Traigen começou a ser conhecida pelo projeto Sol de Sol, da Viña Aquitânea, que eu acompanho de perto desde o seu lançamento. Felipe de Solminihac, um dos quatro fundadores da vinícola, foi um dos primeiros a apostar na região, que conhecia desde menino porque sua família era de lá. E convenceu os seus sócios, todosfranceses, a fazer um vinhedo experimental por lá, mesmo focando principalmente no vale de Maipo. Na época, pouco se falava de aquecimento global ou mudança climática. A ideia era encontrar um terroir propenso a variedades tintas de ciclo curto, como a pinot noir, e mostrar que o Chile também poderia ter brancos de maior qualidade do que aqueles chardonnays pesados do Vale Central.

A aposta deu certo e o sul do Chile é reconhecido pela qualidade de seus pinot noir e Chardonnay e, no caso da Sol de Sol, também no sauvignon blanc. Mas Traigen não explodiu na quantidade de vinhedos. A distância de Santiago, acredito, é a principal razão. Por mais que seus vinhos se destaquem, em uma qualidade que vem crescendo com o envelhecimento das vinhas.

O meu conselho é prestar atenção nesta região – está certo que depois de Traigen, os produtores chilenos descobriram novos vales, como o de Limari, ao norte, que também tem vocação para os brancos de maior frescor e elegância. Mas Traigen segue como uma região de bons vinhos, mesmo com a distância dos centros consumidores. E a curiosidade me faz provar, sempre, os vinhos desta região ao sul do Chile e tambémaqueles elaborados no sul da Argentina. Mas vou deixar os malbecs de Patagonia argentina para um próximo artigo.